За долгое время я поменял великое множество светодиодных налобных фонариков, экономных светильников, мощных, компактных и подводных фонарей, а также всяческих вариантов резервного света, приобретя большой опыт в их практическом использовании. В этой статье я постараюсь рассказать вам, на каких фонарях я остановился, попробую вкратце объяснить, какие бывают типы фонарей, какие бывают источники света, как разобраться в маркировке светодиодов LED, какие элементы питания лучше выбрать и почему. Нужно отметить, что я не являюсь фанатом фонарей, они меня интересуют исключительно с точки зрения практичности и удобства. Я не буду гнаться за лишними 10% мощности света, покупая модный фонарь за 200 долларов, предпочту выбрать тот, что светит на 10% слабее, но при этом в десять раз дешевле. Пожалуй, начнем с базовых понятий.
Поскольку передо мной не стоит цель раскрыть всю гамму источников света, которые используются в фонарях, я остановлюсь на основных, наиболее популярных источниках, светодиодах. Думаю, не ошибусь, если скажу, что на сегодняшний день больше 90% выпускаемых фонарей это LED-фонари. Поэтому отбросим лампы накаливания и газоразрядные лампы, как малоэффективные для наших целей.
Самый популярный производитель светодиодов, фирма Cree, делит свою продукцию на два типа. Это мощные светодиоды, под общим названием XLamp и сверхъяркие (High-Brightness). Они отличаются потребляемой мощностью, в первую группу входят светодиоды с допустимой величиной тока 350 мА и выше. Сверхъяркие рассчитаны на меньший рабочий ток, в среднем 30-50 мА. В третью группу я бы отнес светодиоды COB, это относительно новая технология, позволяющая в одном корпусе размещать несколько светоизлучающих кристаллов. Плюсом данной технологии является относительная дешевизна подобных элементов, поскольку для каждого элемента не нужен отдельный корпус и его не нужно отдельно распаивать. Минус в том, что энергоэффективность от размещения нескольких кристаллов в одном корпусе не улучшилась, зато увеличилась площадь излучающей поверхности, что критично для мощных дальнобойных фонарей, больший по площади источник света сложней сфокусировать.
Это всё диоды поверхностного монтажа, они устанавливаются на теплопроводящую подложку. Есть еще светодиоды индикаторного типа, на ножках, которые монтируются в дырочки на плате (т. к. нет проблемы с нагревом). Они имеют довольно низкую яркость, но при этом исключительно маломощные (ниже 25 мА), что позволяет использовать их в тех фонарях и светильниках, для которых критична не яркость, а длительность работы.
Теперь я попытаюсь на примерах рассказать, какие типы диодов для каких целей используются, а также расскажу, как расшифровать названия светодиодов.
Для работы светодиода важны два параметра - рабочее напряжение и ток. Рабочее напряжение светодиода иногда называют "падение напряжения". Это значит, что после прохождения нашего светодиода напряжение в цепи будет меньше ровно на величину этого "падения". Если мы подадим питание 6 вольт на светодиод, у которого падение напряжения 3,7 В, то он их потребит, а включенному после него в эту же цепь прибору достанется 2,3 вольта. Но самое важное для нас: светодиоду важен ток, а не напряжение.
Напряжения он возьмет столько, сколько ему нужно, а вот ток постарается усвоить весь. Если ваш источник питания может выдать 100 ампер - светодиод будет потреблять ток, пока не сгорит. Схема работы простая: светодиод потребляет ток и от этого греется. При нагреве сопротивление светодиода падает, значит больше тока через него может пройти, он еще сильней греется, сопротивление падает еще больше, и так далее. Если не ограничивать ток, то светодиод просто сгорит. Поэтому в цепи питания светодиода обязательно должен быть ограничивающий элемент.
В общем, последовательно со светодиодом нам нужно поставить ограничитель тока, "горлышко", через которое не пройдет больше, чем может усвоить наш светодиод. Этот элемент называется "драйвер". Самый простой драйвер - резистор. Он используется в тех схемах, где нет регулировки яркости свечения и напряжение источника питания не скачет.
Более сложные драйверы умеют стабилизировать рабочее напряжение на уровне величины падения напряжения светодиода, а также регулировать силу тока, тем самым изменяя яркость свечения. За различные режимы свечения фонаря (мигалка, SOS и т.п.) тоже отвечает драйвер.
Нужно сказать, что именно от драйвера зависит яркость и долговечность фонаря.
Начнем с мощных светодиодов Cree, поскольку большинство мощных фонарей, среди которых вам предстоит выбирать, будут построены именно на диодах Cree. Что нужно знать об этих светодиодах, чтобы выбрать подходящий? Первое - это технология производства, например XM-L и XM-L2. При одинаковой мощности 10Вт и максимальном токе светодиод XM-L выработает световой поток 1000 лм, а Cree ХМ-L2 – почти 1200 лм.
Однако, в маркировке диодов используется еще так называемый бин яркости. При изготовлении возможен технологический разброс, поэтому каждая партия светодиодов сортируется по яркости и цветовому оттенку белого. Самые яркие диоды продаются дороже, менее яркие - дешевле. Маркировка яркости у Cree идет от бина J - это примерно 30 люменов при токе 350 мА, до бина U2 - более 300 люменов при том же токе.
Что еще важно? Оттенок излучаемого света. Основными источниками света в природе являются нагретые тела. Поэтому изначально спектр видимого излучения, который зависит от температуры нагрева, измеряемой в Кельвинах, называют термином "цветовая температура". В описании светодиодных фонарей, которые можно купить на Алиэкспрессе, редко встретишь указание цветовой температуры, обычно там используются термины "Warm white", "White" и "Cool white", что в переводе означает "тёплый белый", "белый" и "холодный белый". Из личного опыта могу сказать, что в большинстве случаев стоит выбирать холодный белый. Я сравнивал в походных условиях, летом, на рыбалке. При одинаковой яркости свечения в луче холодного белого света картинка получается более контрастной, более детализированной.
То есть, если нам нужен максимально яркий фонарь, то стоит выбрать фонарь на светодиоде XM-L2 с бином яркости U2 и холодным белым оттенком свечения.
Для примера - таблица цветовой температуры естественных источников света.
Окей, мы выбрали светодиодный фонарь. Мощный, яркий. Остается вопрос: чем мы будем его питать? Светодиод Cree xm-l2 в максимальном режиме потребляет 3А, а в нормальном режиме 700 мА при 2,85 вольта, питается он обычно от литиевых аккумуляторов 18650, максимальная емкость самых дорогих - 3700 мАч при напряжении 3,7 вольта. Таким образом, в идеальных условиях (если не учитывать КПД драйвера) от самого дорогого аккумулятора наш фонарь проработает всего 96 минут при максимальной яркости или около 6 часов при обычной.
И тут возникает вопрос: а хватит нам шести часов работы фонаря на одну рыбалку? Есть ли смысл тратить по пять долларов на один аккумулятор, которого хватит на 6 часов не очень яркого свечения, или лучше заказать фонарь менее яркий, но более долгоиграющий? Нужен ли нам фонарь такой бешеной яркости (а 1200 люменов - это яркость свечения лампы накаливания на 100Вт), или хватит и половины? Вот тут мы начинаем рассматривать в фонарях светодиоды других типов, например XR-C, XR-E, XP-C или XP-E, которые хоть и выдают при работе меньший бин яркости, но зато куда менее прожорливы. Я не буду расписывать характеристики этих светодиодов, вы без труда их найдете в поисковиках. Ниже, в описаниях фонарей, я буду упоминать, какие светодиоды и для чего я использовал.
Купил его, как хороший дальнобойный фонарь под питание от никелевых аккумуляторов AA или литиевых 14500. Поначалу был очень доволен яркостью, однако производитель меня подвёл: он установил неподходящий драйвер. Через пару лет после покупки фонарь начал мигать, я его разобрал, измерил напряжение и ток. Выяснилось, что драйвер в максимальном режиме отдает ток 2,1 А, а в "половинном" 1,1 А, при максимально допустимом токе в 1А для установленного светодиода Cree XR-E. Это повышало яркость свечения, но очень сильно снижало срок службы диода, который в результате почернел.
Пользуясь тем, что на Алиэкспрессе богатейший выбор светодиодов, я заказал вместо XR-E светодиод XP-L, который запросто может переварить и 3 ампера. Единственное, как я уже говорил, зря я заказал теплый белый. Нужно было заказывать холодный.
Что получилось в результате: яркость сильно увеличилась, как в максимальном, так и в половинном режиме. Но из-за другой формы и размера светодиода увеличился размер и исчезла четкая граница светового пятна, поскольку рефлектор фонаря был спроектирован под "линзованный" XR-E. Дальнобойность осталась той же: большая яркость компенсирует расфокусировку. Огромный плюс в том, что светодиод работает в щадящем режиме и теперь фонарь будет служить очень долго.
Общая мысль: я очень редко использую этот фонарь по назначению. В основном он лежит дома на случай отключения света. Тем, кому нужно светить далеко и ярко, он подошел бы больше. Например, охраннику большой территории, чтобы посветить, кто там ходит на другом конце ангара, а при необходимости и треснуть им злодея по башке. На рыбалке в 99% случаев хватает налобного фонаря.
В силу недолговечности фонарь А21 больше не выпускают, да я бы его и не рекомендовал. Но с диодом XP-L он имеет полное право на существование, поэтому я порекомедую на выбор два бюджетных фонаря проверенного производителя, одинаковой конструкции, с диодами XP-L и XM-L (первый ярче, но дороже на пару долларов).
Рыбацкие налобные фонари вещь незаменимая, поэтому у меня их пять штук. Во-первых, я редко езжу на рыбалку один. Во-вторых, фонарь для рыбака или туриста - вещь первой необходимости: всегда нужно иметь два запасных. Ну и наконец, первый фонарь был куплен лет пятнадцать назад, когда про светодиоды Cree ходили легенды, а фонари на этих диодах покупали энтузиасты за огромные деньги. По большому счету, тогда и аккумуляторов нормальных не было, поэтому самым важным показателем для налобного фонарика было время работы от одного комплекта батареек. С него и начнем.
Самый популярный фонарь середины 2000-х годов. Я видел версии на 3, 9, 12, 18 и даже 24 светодиода. На упаковках писались сумасшедшие цифры до 500 люмен, но на самом деле индикаторные светодиоды имеют яркость примерно 2 люмена на штуку. У них не было регулировки по высоте, не было фокусировки луча, но зато они весили всего около 30 граммов. При этом огромнейший плюс - энергопотребление, точнее, его отсутствие. Рабочий ток одного диода, в зависимости от модели, до 20 мА. Фонарь, забытый в сумке включенным на минимальной яркости, на следующей рыбалке, через неделю, еще светился. На полной яркости иной фонарь мог работать двое суток подряд. Конечно, подобного дедушку сейчас найти сложно, но вот такой фонарь может с успехом его заменить: сверхъяркий COB-диод, минимум сутки работы на полной яркости и до недели работы в экономном режиме (от щелочных батареек). И вся эта радость дешевле двух долларов.
Еще один близкий по идеологии фонарь, с важным улучшением: возможностью регулировки угла наклона. Вместо индикаторных светодиодов используется COB, это сильно увеличивает яркость, хотя и сокращает время работы. Цена - те же полтора доллара.
Совершенно однозначно один такой фонарь нужно иметь. У меня он всегда лежит в машине, на случай, если нужно будет ночью менять колесо, предохранитель или проверить уровень масла, или если на рыбалке остальные фонари намокнут. Внутри установлены аккумуляторы Eneloop (подробнее про них в другой статье), они спокойно держат заряд больше года.
Я купил две штуки в 2011-м году, когда в продаже появились первые доступные Cree Q5, помню, в 16 долларов мне обошлись. Это вполне серьезный фонарь, с регулировкой луча, которым можно и рыбу при вываживании подсветить, и над столом за ужином повесить. Комплекта аккумуляторов хватает на одну ночь. Есть регулировка наклона, удобный ремень. Хороший эконом-вариант, при нынешней цене меньше двух долларов.
Крайне советую этот фонарь, если у вас есть несколько комплектов аккумуляторов ААА, которые можно будет использовать в этом фонаре. Если нет - читайте дальше.
Налобные фонари на мощных светодиодах, которые фактически заменили мне все остальные фонари. Первый из них я купил, когда увидел такой у друга на рыбалке. Огромный запас яркости, в максимальном режиме используется очень редко, но незаменим при вываживании крупной рыбы: даже широкий луч пробивает воду на несколько метров. Например, если вы стоите на обрыве и вываживаете крупного сома в подсачек с четырехметровой ручкой, то вы видите и сам подсачек, и все маневры рыбы у вас под контролем.
Был куплен в комплекте с аккумуляторами и автомобильным зарядным устройством. Большой плюс в том, что можно подзарядить прямо в машине. Минус в том, что мне досталась версия с гнездом под один аккумулятор. Сейчас вот здесь продают версию на два аккумулятора за те же деньги (около $7). Почему я рекомендую версию на два аккумулятора? Cree XM-L - очень мощный светодиод, в максимальном режиме до 10 Вт. Я купил 12 аккумуляторов ICR18650-26FM на 2600 мАч, одного аккумулятора хватает на час в максимальном режиме и на три часа в экономном. Если рыбалка на всю ночь, аккумулятор приходится менять. Двух аккумуляторов (5200 мАч) на ночь хватило бы с головой, а поскольку ток разряда на одну банку был бы в два раза меньше, это увеличило бы время работы еще процентов на 15. А еще двухячеечные фонари при необходимости запросто работают с одним аккумулятором, поскольку соединение там параллельное. Вес лишнего аккумулятора можно не принимать во внимание, поскольку он находится на затылке и вообще не ощущается.
Когда я понял все недостатки одноячеечной компоновки, на Алиэкспрессе была скидка на вот такие фонари, так что я купил себе один, думая, что завершил поиск идеального фонаря для своих нужд. Будьте внимательны: этот фонарь после покупки желательно раскрутить и в резьбовое соединение капнуть герметик. Это предохранит вас от внезапно улетевшей в снег линзы, которую ночью очень неудобно искать, но позволит в случае необходимости разобрать фонарь (не могу представить, зачем, но мало ли).
Только что, когда делал фото фонарей для этой статьи, обратил внимание, что во втором фонаре стоит не XM-L, а XP-E2. Я был уверен, что там XML и вначале расстроился, но вспомнил, что осенью в полевых условиях использовал оба фонаря по очереди и разницы не заметил. Скорее всего потому, что XP-E2 имеет в два раза меньшую площадь излучающей поверхности, за счет чего луч лучше фокусируется. Зато он потребляет в три раза меньше энергии, т.е. будет работать в три раза дольше. Пожалуй, это действительно идеальный фонарь: 12 часов на половинной яркости, 5 часов и мощный тонкий луч на полной, оптимальный компромисс между яркостью и временем работы.
Итоговое фото, иллюстрирующее предыдущий текст.
Выводы делайте сами. На сегодняшний момент, я чаще всего использую третий фонарь.
Смотреть комментарии
Рекомендую присмотреться к проверенному многолетнему хиту - skilhunt h02 (теперь вроде везде уже h03). Г-образный фонарь на 18650 с функционалом налобника, и в то же время через клипсу его можно вещать на карман, а также удобно светить держа в руке. Как только получил такой во владение - очень оценил формфактор и качество. К сожалению мне не повезло - попался брак, из строя вышла кнопка, но в целом фонарь за 40$ - супер.
Пожелания по дополнению к статье:
1. "Берите холодный" - тут разумется все на вкус и цвет но я бы все же добавил очень важное - да, отдача диодов тем выше, чем более "синий" свет, но вот для глаза намного приятнее лицезреть нейтральный белый и даже немного теплый цвет луча. Как правило, разница в яркости не критична, а вот комфорт возрастает заметно (для большинства людей).
2. Цветов у одного диода может быть куча, они тоже кодируются непонятными сочетаниями - на фонаревке в факе по диодам мне попадалась довольно понятная картинка.
3. Более того, как фотограф, кроме ББ я отношусь "с уважением", так сказать и к параметру CRI (полноценность спектра), и при возможности выбрать вариант диода с повышенным CRI - беру такой. Свет диода с хорошим CRI в первую очередь важен для лампочек но и для фонаря лишним не будет. Тут, разумеется, остается полагаться на честность вендоров, что они этот hiCri не от балды маркируют :)
При высоком CRI опять же растет комфорт, цвета предметов меньше искажаются и деградируют, это и глазу приятнее и для фото лучше. Пример отвратительных CRI - всякие лампы дневного света, особенно дешевые, именно из убогих спектров скорее всего ночные фотки под такими фонарями получаются такого отвратного коричневого-зеленоватого цвета - наверняка многие сразу поймут о чем я говорю. И вспомнят, что когда освещение диодное ночные фото волшебным образом намного лучше по цвету.
У диодов CRI изначально неплох, но почему бы не взять еще более хороший.
Давайте не будем про г-образные фонари, пожалуйста. Я считаю их порождением больной фантазии маркетологов,их вообще не должно быть. Тем более, за 40 долларов я куплю 4 отличных фонаря, которые будут на 100% решать 4 разных проблемы, а skilhunt ни одной из них на 100% не решит.
1. Я купил 4000К тёплый, руководствуясь именно этими аргументами, но оказался полностью неправ. Холодный более контрастен. Мне важней детали, а в теплом луче детали сливаются в одно желтое пятно. Так что тут никаких дополнений: в фонарике — только холодный.
2. Всё так, но продавцы на Алике на фонарёвку не ходят, так что маркировка эта существует не для покупателей фонариков, а сама по себе.
3. CRI важная штука, соглашусь. Но опять же, для чего? Я обращал внимание на этот показатель, когда выбирал лампу в спальню.
Вы подняли важные вопросы. Хоть садись и пиши еще одну статью.
Странное предубеждение против Г-образных. Мне вот очень понравились. У меня был опыт с налобниками, есть обычные фонари, и есть Г-образный. Именно последний тип - самый любимый, наиболее используемый Никакого порождения маркетинга там разумеется нет, эта форма имеет огромную историю, она удобно в куче сценариев.
Просто из любопытства - у вас был такой фонарь, или почему предубждение против?
По ББ - на вкус и цвет разумеется. Но большинство людей таки нейтральный или теплый цвет предпочтет синему (что никак не отменяет того, что ктото по тем или иным причинам выбирет синий - в конце концов иначе бы они не выпускались).
Был. Сломалась кнопка. 40 баксов псу под хвост. Я еще два года назад ниже написал, почему против фонарей, которые стоят дороже двадцатки.
По ББ - я нигде не говорил про синий. Я говорил, что тёплый менее контрастный и это делает его менее пригодным: не видны мелочи, всё сливается в рыжее пятно. У меня есть возможность убедиться в этом лично прямо сейчас, посветив в окно разными фонарями. И, как я уже сказал, именно аргументы о том, что нейтральный и теплый более естественный, побудили меня купить в фонарь диод теплого оттенка. И теперь я утверждаю, что теплый оттенок в налобник - отстой, именно потому, что своими глазами убедился в ошибочности этих аргументов. Попробуйте сами найти грузило в траве в теплом свете.
Для фонаря 5000-6500К — идеально, я настаиваю. При этом в фарах у меня стоит ксенон 4200К, и я считаю лучшей именно эту цветовую температуру (лучше вообще 3000К, но за него штрафуют).
Что касается большинства людей. Вы сейчас находитесь на моем личном блоге, который называется "Личные впечатления", где я публикую свои личные впечатления о вкусе устриц, которых ел лично я. Большинство людей не имели возможности носить налобник теплого оттенка, поэтому мой личный опыт перекрывает их "предпочтения".
Это не площадка для дискуссий, извините.
Спасибо за статью! А не приходилось ли тестировать фонари со светодиодами Т6 и более ярким L2? Как раз выбираю себе налобный фонарь и многие пишут об обратной засветке мощных диодов. Поясню: головной фонарик должен светить на близкую дистанцию в случаях ремонта автомобиля, например. И когда вы переводите фокус с дальней дистанции на ближнюю (поворотом головы), мощный отсвет от близких предметов слепит глаза. Не сталкивались ли Вы с такой ситуацией? Также могу посоветовать (чисто теоретически, я пока выбираю) обратить внимание на головные фонарики с ИК-сенсором. Вкл-выкл от взамаха руки перед фонарем. При работе грязными руками с автомобилем, или на той же рыбалке, все руки в пойманной рыбе, не надо пачкать фонарь и шапку (кепку), чтобы включить-выключить. И цена при этом такая же, как и без сенсора! (Это я только про сайт Али).
Пожалуйста!
Фонарей хватает с запасом, что-то докупать пока не планировал. Хотя вариант с дистанционным включением фонаря сенсором заслуживает внимания.
По обратной засветке: вы абсолютно правы. Это одна из причин не гнаться за яркостью и предпочесть трехваттный XTE десятиваттному XM-L: дальность пучка для налобного фонаря показатель не критичный, а мощный засвет от луча, отразившегося в рыбьей чешуе, меня ослеплял не единожды. Зато время работы - показатель весьма критичный, а трехваттный фонарь будет работать в три раза дольше десятиваттного.
Лучшие фонари всё таки, это не дешовые с алиэкспресс, а брэндовых фирм, таких как nitecore и imalent. Не сочтите за рекламу
Алекс, я частично с вами соглашусь, но это смотря какую цель преследовать. Если гнаться за лишней сотней люменов, то брендовые фонари - хороший выбор. Если смотреть с точки зрения практичности, то платить втрое за то, что фонарь будет светить на 7% ярче или на 5% дольше, не вижу смысла, мне главное, чтобы фонарь от машины до палатки добивал (а это метров 30, не больше). Форма светового пятна мне вообще безразлична. Дальность луча в 500 или 600 метров - как вы понимаете, я не увижу разницы. Учитывая, что источником света будет один и тот же диод, в реальных условиях ночной рыбалки преимущества брендового фонаря стремятся к нулю.
На сэкономленные деньги лучше купить еще один фонарь и пару комплектов хороших аккумуляторов. Я не спелеолог и не альпинист, где 5% могут сыграть фатальную роль. Я рыбак, езжу на машине, мне не жалко взять с собой лишний аккумулятор, на котором мой фонарь проработает не несколько лишних минут, а несколько ночей.
Второй момент, это запчасти. Светодиод в том же Nitecore MH10 вклеен намертво. В моих фонарях светодиод меняется за 15 минут вместе с площадкой, и точно так же меняется драйвер, а стоит весь комплект долларов пять. Более того, когда выйдет следующее поколение диодов, какие-нибудь XM-L5, я поменяю в своем китайском фонаре этот комплект точно так же, как поменял в прошлом году XR-E на XP-L в фонаре А21. И за пять долларов получу новый фонарь, который светит ярче, дольше и дальше, чем брендовый фонарь за 50 долларов, который дальнейшему апгрейду не подлежит.